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夏日风一吹，心思就飘到文昌去了。原因无他，就为那刚从海里捞上来的鲜滋味。这座三面环海的琼东县级市，北靠着琼州海峡，南接广阔南海，四十多个天然海湾星星点点散布，漫长的海岸线不仅绘就了绝美的山海画卷，更滋养出取之不尽、用不完的海洋美味。人们常说的“海量”，外头听着多当酒量说，其实这两个字里，藏着南海的博大慷慨，那是真正从海里长出来，送到餐桌上的海产。
清晨清澜渔港，是文昌一天中最喧闹的所在。作为海南四大渔港之一，这里的鱼虾蟹贝向来以新鲜、品类多闻名。天刚蒙蒙亮，归来的渔船就开始陆续靠岸，一箱箱海货被搬到岸边，眨眼间码头就成了海鲜的天下，一摊摊活蹦乱跳的水货把岸上地方都占满了。
这儿卖海鲜不按“条”算，而是论“筐”、看“堆”。带鱼身形舒展、鳞片银亮，海虾壳壳透亮、蹦蹦跳跳，黄花鱼满身金片闪着光，金线鱼、鲳鱼、石斑鱼等等各色鱼儿丰富多样，应有尽有。旁边的贝类区更是热闹非凡，各种贝壳抱团聚集着：生蚝堆成小丘，芒果螺粒粒圆润，沙包螺、红口螺、花螺各自占据一方，鲍鱼在水盆里慢悠悠地动，海胆竖着刺儿，好似在招呼路人。
郁达夫在《饮食男女在福州》里写福建海产，说“沿海的居民不用发愁饿肚子，浪潮退去，只要到海边走一趟，就能捡一篮子海产当饭吃”。这话放到文昌，恐怕还要夸上几分。南海的富饶，让这片土地上的人从不缺海货，潮起潮落间，就是一桌丰盛的大餐。
环球码头的生蚝，两块钱一个，肥美得不得了；东郊椰林的皮皮虾，用椒盐一爆，鲜得直让人眉毛都会竖起来；高隆湾的石斑鱼，清蒸时淋点滚油，那口感真是嫩滑得不得了。石斑、野生红点斑、一斤来重的龙虾、贴石鱼……这些在内陆难得见到的稀罕鱼种，在文昌的海鲜市场里，不过是寻常之物。
这便是文昌的“海量”，它不是形容词，而是实实在在的数量。南海的慷慨赠予，让这座小城拥有了其他地方比不上的海鲜资源，也让文昌人的饭桌上，永远飘着海的味道。
文昌人对海鲜的喜爱，不单单是贪“多”，更在于追求“鲜”，对品质的严格把关，对烹饪的精妙理解。汪曾祺说：“在云霄吃海鲜，滋味难忘。”要是这位美食家来过文昌，恐怕更要吃不下了。他笔下的西施舌、泥蚶、蚝煎，在文昌都是家常便饭。文昌的海鲜，胜在一个“鲜”字，刚从海里捞上来，带着海液的咸味，下锅一煮，就是天底下最美味的佳肴。
鲁迅写螃蟹，说“秋高时节，吴越一带的螃蟹多，烧到通红之后，不论哪一只，掀开背壳来，里面就有黄，有膏；若是雌的，就有像石榴子似的鲜红的籽”。而在文昌，螃蟹的做法可不止一种。和乐蟹膏肥肉满，清蒸最能体现本来面目；青蟹肉质紧实，煮粥绝对是一绝；螃蟹炒粉丝，端上桌没一会儿就见底了，就连不起眼的小螃蟹，用糟粕醋一煮，也能鲜到舌尖都要麻木。
说到糟粕醋，这可是文昌海鲜的灵魂伴侣。酸辣的汤底，带着米酒发酵后的醇香，煮哪样海鲜都鲜。生蚝、海菜、蟹棒、螺肉……往锅里一涮，酸辣开胃，鲜气扑鼻。
文昌鲍鱼，更是海里的宝贝。铜鼓岭宝陵港的海域里，皱纹盘鲍，是海南本地鲍鱼里最好的，因外壳布满细纹而得名。野生鲍生长周期长，三五年才能长成，肉质紧实、鲜味十足，鲍汁饱满，清蒸后蘸上生抽蒜蓉，鲜得人会直摇头。清人王士禄有诗道：“波人捕鳆鱼，此事会怜渠。”鳆鱼就是鲍鱼，古人把它当珍品，而在文昌，虽然不常见，却也绝非稀世之物。
文昌市面上常见的海螺，在梁实秋笔下叫西施舌，他在《雅舍谈吃》里说，说“我第一次吃西施舌是在青岛顺兴楼餐桌上，一大碗清汤，浮着一层尖尖的白白的东西，起初不知道是什么，主人说这叫西施舌，含在口中有滑嫩软和的感觉，尝过之后果然名不虚传”。郁达夫也写西施舌，赞它“色白而腴，味脆而鲜，用鸡汤煮最合适，长圆的蚌肉，实在是色香味俱全的神品”。这种被两位文化名人齐声称赞的海味，在文昌的海鲜市场里，不过是一种贝类。吃海鲜火锅时，文昌人常用海螺打底、汤色熬成奶白，捞螺加鱼，这样煮出来的汤，鲜得不得了，日常中的冬瓜海螺汤，堪称海南第一汤。而蒜蓉清蒸，肉质脆而无沙，是高档贝类的代表。文昌的海，就是这般慷慨随意，把别人眼里的珍品，变成了寻常百姓家的日常。
铺前的马鲛鱼，是文昌海鲜的招牌。这种本地人称“鳕鲛”的蓝点马鲛，年底往海南越冬洄游时，体内储存了大量脂肪，鱼肉最为肥美。文昌人吃马鲛鱼，最喜欢的做法是香煎，薄薄的鱼片裹点薄粉，下锅煎到两面金黄，外脆里嫩，咸香适口，是下酒下饭的好菜。梁实秋说“大致好吃的东西都有个合时节，赶着时候节享受一番，会因自然规律而不违和”。马鲛鱼便是这样，应季而吃，才是对这道美味最大的尊重。
鱼露、鱼虾酱、鱼虾糟……这些在铺前渔村常见的调味品，是文昌人对海鲜“物尽其用”的智慧象征。小的鱼虾吃不完，就用盐腌起来，发酵成酱，既保存了鲜味，又增加了风味。一勺鱼露下锅，再普通的菜也能鲜得三分。这是疍家人代代相传的手艺，也是文昌人刻骨铭心的海洋记忆。
“海量”两字，本是说酒量的。但在文昌，酒和海鲜从来是分不开的。有好酒，自然有好海鲜；有好海鲜，酒量自然就大了几分。鲁迅写醉虾，说“虾越活，吃的人就越高兴，越畅快”。这话在文昌，更加形象生动。新鲜的海虾，用酒一激灵，便是一道妙的下酒菜。虾在碗里还微微跳动，蘸上姜醋，一口咬下去，鲜、甜、嫩、滑，再抿一口酒，那滋味，简直要把人带到云端。
梁实秋说“一年四季的馋，轮着圈儿地吃”。文昌人的馋，多半来自海鲜。傍晚时分，海边的大排档渐渐热闹起来，塑料桌椅一摆，冰啤酒一箱箱搬上来，海鲜一盆盆端上桌，便是文昌人最悠闲的时刻。
文昌人的宴席，海鲜永远是主角。喜宴上，逢年过节，餐桌上要是没有几道像样的海鲜，那就不算正式。龙虾、石斑鱼、和乐蟹、鲍鱼……一道道海鲜端上来，琳琅满目，十分壮观。客人吃得开心，主人心里有底，推杯换盏之际，酒量不知不觉就上来了。
这便是文昌的“海量”，既是酒量，也是海鲜量。海鲜多了，酒就有了由头；酒喝开了，海鲜更有滋味。两者相互补充，相得益彰，共同构成了文昌人热情豪爽的性格底色。
琼州海峡与南海洋流交汇的彩色大海，一半清澈翠绿，一半湛蓝深邃，文昌人的性格也是如此，外表倔强开朗，内里忠厚温和。酒是他们的开朗，海鲜是他们的温和，一烈一鲜，一强一柔，调和出了这座滨海小城的独特气度。
汪曾祺说：“天南地北的吃食，不要说是一碗人间烟火”。文昌的人间烟火，大半是海鲜的味道。从清晨的渔港到傍晚的大排档，从渔村的灶台到宴席的餐桌，海鲜无处不在，无时不有，渗透在这座城市的每个角落，滋养着每一位文昌人的胃与心。
文昌的“海量”，归根结底，是海的馈赠，也是人的实在。南海把最好的渔获都送给这片土地，文昌人就用最真挚的方式回报，不虚报不缺秤，海鲜就是海鲜，本来面目就是本来面目，鲜就是鲜。
在环球码头，可以自己挑选海鲜，拿到旁边的店加工，价格公道，童叟无欺；在渔村的大排档，老板会热情地给你介绍当天的最新鲜海产，绝不会用不新鲜的海鲜糊弄人；即便是铺前路边的小摊，一碗糟粕醋里的海鲜也给得很足，生怕你吃不饱、吃不好。
这种实在，这种热忱，这种对海鲜近乎虔诚的尊重，才是文昌“海量”最深的含义，不在于比谁喝酒多，而在于比谁的心更诚，谁对这片海爱得更深。
夏天的风又起了，掠过文昌的四十多个海湾，拂过渔港的船桅，吹过大排档的遮阳伞，带着咸湿的海水味，也带着海鲜的鲜香。迎着这风，一头扎进这座小城怀抱吧，敞开胸怀，去体验那真正的“海量”，那是一整个南海的慷慨馈赠，是一整座城市的热情实在，是一口下去就忘不了的、属于文昌的风味。
在文昌，海鲜吃不完，快乐也吃不完，这，才是真正的大“海量”。
个人简介
王宏，男，1970年出生，文昌市文城桥头村人，1991年毕业于北京外国语大学，潜心文学创作三十多年，现为海南省诗词学会、诗词网络管理员，文昌市作家协会成员、海口市作家协会及文昌诗文学会理事。海南省丰沃房地产开发公司总经理。喜欢读书与写作，在网络平台累计发表文章三十余万字，用文字作桥梁，传递情感与理念！
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